Im einzelnen handelt es sich um folgende vier Maschinen:

Dürkopp Adler Industrienähmaschine

Singer Sattlernähmaschine

Phoenix Haushaltsnähmaschine

Frobana Durchnähmaschine

 Für alle die nähen wollen, es aber noch nicht können, wird es in Zukunft auch Kurse und Workshops zum Thema geben. Behaltet einfach unsere Termine-Seite im Auge.

Ach ja: für alle, die es ein wenig bodenständiger mögen: es sind auch noch “gewöhnliche” Pfaff Haushaltsnähmaschinen im Zulauf.

Ich habe mal ein paar der Drucke die wir in letzter Zeit zu Demonstrationszwecken gedruckt haben auf die Hohlkehle im Fotostudio geworfen – seht selbst was dabei herausgekommen ist.

…und der Nachbau ist gar nicht schwierig:

1.)   Zuerst besorgt man sich alle Materialien wie unten angegeben. Anschließend fräst man mit Hilfe der CNC Fräse die Holzscheiben für den Sockel und den Deckel aus. Man braucht 4 Scheiben mit einem 36mm Loch in der Mitte Loch, 3 Scheiben mit einem 29mm Loch und vier Scheiben ohne zentrales Loch als Boden und Deckel. (DXF-Datei) Wenn Ihr eine andere Lampenfassung habt, können diese Werte variieren. In das zentrale große Loch wird die Lampenfassung eingebaut, in die drei äußeren Löcher werden Gewindestangen gefädelt.

Wer keine CNC Fräse zur Verfügung hat muss sich was einfallen lassen (Alternativen: Oberfräse mit Schablone, Stichsäge, Lochsäge / Holzbohrer und ein wenig Schleifpapier)

2.) Die Gewindestange in 21,5cm Lange abschnitte Teilen (Metallsäge)

3.)  Nun die Scheiben zum zusammenleimen vorbereiten. Dazu am besten die Gewindestangen einfädeln um die optimale Positionierung sicherzustellen. Die Scheiben müssen folgendermaßen angeordnet werden:

Boden (von unten nach oben): Ohne Loch, 29mm,  29mm, 29mm, 36mm,  36mm, 36mm, 36mm. In die untere Scheibe einen kleinen Verbindungssteg vom Mittelloch nach außen mit dem Stechbeitel ausstechen um das Lampenkabel herausführen zu können (etwa die Hälfte der Schichtdicke abtragen).

Deckel: 3 x ohne Loch

4.)   Nun das Kabel mit der Lampenfassung verbinden und zwischen die unterste und die nächsten Scheiben legen. Jetzt kann das Basisteil und der Deckel mit Holzleim zusammengeklebt werden. 

5.)  Die übrige Scheibe dient nun als Schablone zum Bohren der Löcher in die CDs. Dazu immer je 3-4 CDs sowie die Holzscheibe fest mit Klebeband (Panzertape) zusammenbinden. Mit einem 10er Metallbohrer kann man nun die Löcher für die Gewindestangen vorsichtig in die CDs bohren. Mit einer 40mm Lochsäge nun die Innenlöcher der CD´s vergrößern. Hierbei sehr vorsichtig vorgehen, sonst zersplittern die CDs. Unbedingt eine Schutzbrille tragen!

6.) Jetzt nur noch alles in der richtigen Reihenfolge zusammenstecken. Zwischen die CDs kommen jeweils Unterlegscheiben als Abstandshalter  Die Gewindestangen oben und unten mit Hutmuttern abdecken. 

7.) Fertig. Die Lampe sollte nun ungefähr so aussehen. Wer will kann das Holz noch nach belieben ölen oder lackieren.

Kosten (BOM):

Holz – Multiplex 12mm: 7 euro

M8 Gewindestange: 1,89 Euro

100stk M8 Unterlegscheiben: 4,89 Euro

Kabel + Lampenfassung (E14): 2 Euro

ca. 40 CD´s: Hat man bestimmt noch zu Hause rumliegen

LED Glühlampe E14: 12,99 Euro (LED ist dabei wichtig, da auch einfach Energiesparlampen schon zu heiß werden würden, an normale Glühbirnen will ich da gar nicht denken )

Insgesamt ca. 30 Euro (17,- ohne Glühlampe)

Die Stückliste (BOM):

• 28 Kassetten
• MDF-Platte ca. 48 x 24 x 0,3 cm
• selbstklebende Spiegelfolie 48 x 24 cm
• Heißkleber
• 2 3×15 Spaxschrauben
• ca. 2m Angelschnur
• Leuchtenfassung E27
• 3W LED-Leuchtmittel

Der Bau:

Ich habe zum Verbinden der Kassetten Heißkleber benutzt, so habe ich eine ordentliche Verbindung bekommen und die Kassetten haben die Hitze auch gut überstanden.

Am Anfang habe ich mir eine kleine Auflage im 45 Grad Winkel für die drei Mittelteile gebaut, was mir die Arbeit ziemlich erleichtert hat.

Für die zwei Endteile habe ich mir einfach, um den richtigen Winkel zu erhalten, aus den leeren Kassettenhüllen kleine Podeste gebaut.  Das war zwar etwas wackelig, aber funktionierte.
Es macht sich übrigens gut, die Klebeflächen erst zu punktieren, so wie man das vom Schweißen her kennt und dann erst die volle Naht zu ziehen. Das hat den Vorteil, dass die Teile schon fixiert sind und man sich dann voll auf eine saubere Naht konzentrieren kann.
Ist mir erst bei einer der letzten Nähte so eingefallen.

Die Abdeckplatte ist eine 3mm MDF Platte, so wie man sie in Schrankrückwänden findet. Diese wurde auf die Außenmaße zugeschnitten und diagonal mit zwei 3×15 Spaxschrauben in vorgebohrten Löchern fixiert.Dann mit einer Lochkreissäge das Loch für die Fassung ausschneiden. Dabei habe ich eine Größe gewählt, um die Fassung direkt 1 bis 2 Gewindegänge eindrehen zu können. Die Spiegelfolie (welche dazu dienen soll das Licht in der Lampe zu reflektieren = höhere Lichtausbeute)  aufkleben, die Fassung eindrehen und von hinten mit der Gegenmutter der Fassung fixieren.Alternativ kann man die Spiegelfolie auch weg lassen und die (meist) weiße Seite einer Schrankrückwand nehmen oder mit Alufolie und Sprühkleber arbeiten. Das sollte eine ähnlich gute Reflexion des Lichts bringen.

Zum Aufhängen nutze ich eine handelsübliche Angelschnur. Die Enden habe ich durch die Kassettenlöcher geführt, kleine vorgebohrte Holzstücke aufgefädelt und mehrere Knoten gemacht bis die Schnur, auch auf Zug, nicht mehr durch die Bohrung passt.Als Leuchtmittel habe ich eine 3-Watt-LED-Birne gewählt, da die Hitzeabstrahlung gering ist und ich so Strom spare. Wenn man eine normale Glühbirne nehmen möchte, so würde ich nicht mehr als 25 Watt nehme, da bei einer größeren Leistung die Klebenähte durch die Wärmeabstahlung aufweichen könnten und die Leuchte auseinanderfallen könnte.

So das war’s auch schon. Hier noch ein paar Bilder von der fertigen Leuchte.

Die Vorderplatte besteht aus einer OSB Platte, ist 115 cm breit und 90 cm hoch. Mithilfe eines Lochrasters (11 cm Lochabstand) und entsprechenden Einschlagmuttern können die Klettergriffe von vorne angeschraubt und beliebig kombiniert werden.

Um den Trainingseffekt zu erhöhen und ungewollten Kontakt mit ungenutzten Klettergriffen zu vermeiden, wurde die Vorderplatte nach vorne geneigt.

Dazu wurden zwei Baudielen grob zugeschnitten, auf dem Abricht- und Dickenhobel gehobelt und anschließend mit der Tauchsäge in keilförmige Bretter geschnitten.

Zur Wandbefestigung wurde eine weitere OSB Platte von hinten an die Holzkeile geschraubt. Diese OSB Platte steht an den Seiten leicht über und ermöglicht eine einfache Wandbefestigung mittels 33cm langen Gewindestangen und den hierfür vorgesehenen Bohrlöcher (15mm).

Kosten: zwischen 150 und 200€ – je nach Anzahl der Klettergriffe
Zeitaufwand: ca. 15h Stunden

Material:

• 25x   Klettergriff
• 25x   Innensechskant Gewindeschraube M10
• 80x   Einschlagmutter M10
• 2x     OSB-Platte 22mm  (183 x 67,5 cm)
• 2x     Baudiele (300x24x4,8 cm)
• 150x Holzschraube 5×80
• 1x     Gewindestange M12 2m
• 12x   Mutter M12
• 12x   Unterlegscheibe 12mm

Werkzeug: 

• Abricht- und Dickenhobel
• Tauchsäge
• Akkuschrauber
• Schlagbohrmaschine für die Wand
• Kappsäge
• Holzbohrer 4mm, 12mm, 15mm
• Steinbohrer 13mm
• Winkelschleifer mit Metalltrennblatt

Das kaputte Teil war eine zerdrückte Wellenkupplung, (Auf dem Foto in weiß) die die Motorwelle mit dem Motor verbindet. Ohne das Teil ist der Mixer leider nicht nutzbar. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Teil vermessen und mit Google Sketchup nachgebaut

Einen Fehldruck und ein paar Minuten später kam das Ersatzteil (Auf dem Foto in schwarz) aus dem Drucker. Kurz nachgearbeitet, montiert und getestet: Ein voller Erfolg. Das Teil passt und der Mixer funktioniert wieder. Damit sowas nicht wieder passiert haben wir Christian gleich noch ein Teil auf Vorrat gedruckt.

Materialkosten der Reparatur: ca. 5 Cent.

Dieses Beispiel zeigt perfekt, wie 3D Drucker praktisch genutzt werden können. Auf eine andere Weise wäre das Teil sicher nicht so schnell zu fertigen gewesen. So konnte ein Elektrogerät vor dem Müll gerettet werden und Christian hat auch noch das Geld für ein neues Gerät gespart.